奢侈品行業(yè)陰霾未散，創(chuàng)意總監(jiān)難保“創(chuàng)意”，密集宣布的人事變動，成為年末搶人大戰(zhàn)中的焦點。

上周，缺位半年后，香奈兒終于任命新任創(chuàng)意總監(jiān)，來自開云集團旗下品牌葆蝶家（Bottega Veneta）的Matthieu Blazy。由于競業(yè)條款限制，他將于明年上半年正式加入該公司，并于2025年10月發(fā)布首個系列。

對于這位公眾不那么熟悉的40歲設計師，香奈兒時裝部總裁Bruno Pavlovsky罕見地發(fā)聲：“希望與Matthieu Blazy開啟10年、15年甚至更長期的合作。”與之形成對比的是，效力香奈兒30年的Virginie Viard在擔任5年創(chuàng)意總監(jiān)后，于今年上半年突然宣布離職，令業(yè)界頗感意外。

Blazy任命公布同一時間，他在葆蝶家的創(chuàng)意總監(jiān)一職將由Louise Trotter接任，任命將于明年1月底生效。值得注意的是，這位英國設計師去年2月剛加入卡紛（Carven），不久后她也將成為開云旗下諸多奢侈品牌中唯一的女性創(chuàng)意掌門人。

奢侈品牌整體業(yè)績承壓的當下，以往負責風格、調性的創(chuàng)意總監(jiān)，被迫扛起銷售大旗，直面嚴苛的消費群體。他們小心翼翼地在變差的經濟環(huán)境中尋找爆款密碼，一旦銷售撲街、口碑下滑，也容易淪為商業(yè)規(guī)則下的犧牲品，創(chuàng)意總監(jiān)的“有效期”或從三五年縮短至一兩年。

從手握眾多籌碼的奢侈品巨頭到掙扎求生的中游品牌，今年以來一輪接一輪人事任命，已經引發(fā)“大魚吃小魚”的連鎖反應。直至年末，“頂流”香奈兒用一份長期合同鎖定名聲不顯的年輕設計師，引發(fā)三個品牌連動。

與此同時，多位一度沉寂的老牌設計師重回公眾視野，而John Galliano、Hedi Slimane等正當紅的明星設計師，下一站懸而未決，令年底的時尚圈越發(fā)熱鬧，也越發(fā)動蕩。

為什么是Matthieu Blazy？

2019年，隨著“老佛爺”Karl Lagerfeld去世，誰來掌舵香奈兒引發(fā)諸多討論。低調副手Viard的上位，不能說是最佳人選，但至少讓品牌平穩(wěn)過渡這段空窗期。這5年，人們對香奈兒有什么新作品印象模糊，反而是接連漲價的包袋一次又一次沖上輿論熱搜，經典款直逼愛馬仕。

Viard也不是不想做出改變，只是她的創(chuàng)意在當下的審美體系中缺乏先鋒性和顛覆性，反映到作品中大概只能向經典看齊了。這也是什么，香奈兒去年營收接近200億美元，達到兩位數(shù)增幅，管理層卻始終如坐針氈。

“于情于理的是，Blazy的確實當下最富有才華的設計師人選，出人意料的是，萬年不變的香奈兒，真的要尋求變革了。”時尚專欄作家唐霜撰文寫道：“這一代的設計師風格已經普遍發(fā)生了變化。不像Coco Chanel或者Karl Lagerfeld，Matthieu Blazy本人讓人印象模糊，但他的設計卻絕對醒目。可以說，他是近幾年來幾乎屈指可數(shù)的，在中產階級時裝風格中展現(xiàn)出先鋒性的設計師。”

“Matthieu Blazy是他這一代最有天賦的設計師之一。”香奈兒全球執(zhí)行主席Alain Wertheimer和全球首席執(zhí)行官Leena Nair在上周四發(fā)布的一份聯(lián)合聲明中表示。Blazy能從候選人中脫穎而出，離不開其在葆蝶家的出色表現(xiàn)。2020年，他加入這家以傳統(tǒng)工藝聞名的意大利公司，擔任成衣設計總監(jiān)，第二年晉升為品牌創(chuàng)意總監(jiān)，在此之前他并不為圈外人所知。

不過，這位比利時派的設計師，在葆蝶家拿出的第一個系列，就以克制而高級的作品奠定了個人風格。這場秀的第一套造型，白色背心搭配錯視牛仔褲看似普通，實則都以皮革打造，“障眼法”令人耳目一新，“將傳統(tǒng)工藝推向了新高度”，《Vogue》評價道。

這種推陳出新的能力最終反饋在業(yè)績上。在開云，占據近半營收的古馳轉型艱難，第三季度收入同比大跌26%，拖累集團表現(xiàn)。而報告期內，葆蝶家收入同比增長4%至3.97億歐元，較上一季度的增幅有所擴大，已成為今年集團表現(xiàn)最好的品牌，營收上僅次于古馳和圣羅蘭。

香奈兒的危機感

上月，時隔18年，香奈兒重返香港辦秀，卻是照搬5月的馬賽早春秀場，缺乏誠意。

在奢侈品行業(yè)陷入整體衰退的時候，哪怕是愛馬仕和香奈兒也難以獨善其身。尤其是Viard離職后的這半年，香奈兒發(fā)布的兩個系列略顯平庸，顯示出創(chuàng)意團隊的后勁不足。

更令品牌焦慮的是，普拉達集團旗下的繆繆（Miu Miu）第三季度銷售額同比增長105.4%，增幅較上季再度擴大，成為當前市場中少有的一抹亮色。它所塑造的“富家千金風”在過去兩年深入人心，不乏3250元的發(fā)夾、4.22萬元的亮片內褲等吸睛單品。今年以來，“飛升”的繆繆拉動普拉達集團領漲，目前總市值達到1661億港元。

這匹黑馬對LVMH的羅意威（Loewe）、開云的葆蝶家等品牌形成正面沖擊，也分食著愛馬仕、香奈兒的VIC客群。相比穩(wěn)定的愛馬仕管理層，2022年香奈兒在Leena Nair上臺后，內部已經歷一波人事任免。種種包袱之下，它迫切需要一位新的掌舵人來打開局面。

在談及創(chuàng)意總監(jiān)的選擇標準時，Pavlovsky此前曾表示，理想人選不是那些在不同品牌都呈現(xiàn)相似創(chuàng)意的設計師。換言之，新任創(chuàng)意總監(jiān)要在香奈兒的傳統(tǒng)和歷史之上挖掘，帶領團隊做出創(chuàng)新和突破。對于那些成名已久的老將而言，這并不等同于極大的決策權和自由度。

這么看來，品味不俗、業(yè)績過硬的Blazy是一個折中的選擇，加上他在前幾任東家思琳（Celine）、卡爾文·克雷恩（Calvin Klein）那里顯示出的團隊協(xié)作能力，讓香奈兒遞出的這份合同多了一重保險。

過去10年，香奈兒完成了收入翻番，年收入逼近200億美元大關，僅次于路易威登（Louis Vuitton）。至少當下，香奈兒將給予Blazy一定的創(chuàng)作自由，而無需關注資本市場帶來的異動。

不過，考慮到設計師的首個系列要等到明年10月見真章，熬過這漫長的低谷期，人們或許才能看見驚喜。