奢侈品行業(yè)陰霾未散，創(chuàng)意總監(jiān)難保“創(chuàng)意”，密集宣布的人事變動(dòng)，成為年末搶人大戰(zhàn)中的焦點(diǎn)。

上周，缺位半年后，香奈兒終于任命新任創(chuàng)意總監(jiān)，來(lái)自開(kāi)云集團(tuán)旗下品牌葆蝶家（Bottega Veneta）的Matthieu Blazy。由于競(jìng)業(yè)條款限制，他將于明年上半年正式加入該公司，并于2025年10月發(fā)布首個(gè)系列。

對(duì)于這位公眾不那么熟悉的40歲設(shè)計(jì)師，香奈兒時(shí)裝部總裁Bruno Pavlovsky罕見(jiàn)地發(fā)聲：“希望與Matthieu Blazy開(kāi)啟10年、15年甚至更長(zhǎng)期的合作。”與之形成對(duì)比的是，效力香奈兒30年的Virginie Viard在擔(dān)任5年創(chuàng)意總監(jiān)后，于今年上半年突然宣布離職，令業(yè)界頗感意外。

Blazy任命公布同一時(shí)間，他在葆蝶家的創(chuàng)意總監(jiān)一職將由Louise Trotter接任，任命將于明年1月底生效。值得注意的是，這位英國(guó)設(shè)計(jì)師去年2月剛加入卡紛（Carven），不久后她也將成為開(kāi)云旗下諸多奢侈品牌中唯一的女性創(chuàng)意掌門(mén)人。

奢侈品牌整體業(yè)績(jī)承壓的當(dāng)下，以往負(fù)責(zé)風(fēng)格、調(diào)性的創(chuàng)意總監(jiān)，被迫扛起銷(xiāo)售大旗，直面嚴(yán)苛的消費(fèi)群體。他們小心翼翼地在變差的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中尋找爆款密碼，一旦銷(xiāo)售撲街、口碑下滑，也容易淪為商業(yè)規(guī)則下的犧牲品，創(chuàng)意總監(jiān)的“有效期”或從三五年縮短至一兩年。

從手握眾多籌碼的奢侈品巨頭到掙扎求生的中游品牌，今年以來(lái)一輪接一輪人事任命，已經(jīng)引發(fā)“大魚(yú)吃小魚(yú)”的連鎖反應(yīng)。直至年末，“頂流”香奈兒用一份長(zhǎng)期合同鎖定名聲不顯的年輕設(shè)計(jì)師，引發(fā)三個(gè)品牌連動(dòng)。

與此同時(shí)，多位一度沉寂的老牌設(shè)計(jì)師重回公眾視野，而John Galliano、Hedi Slimane等正當(dāng)紅的明星設(shè)計(jì)師，下一站懸而未決，令年底的時(shí)尚圈越發(fā)熱鬧，也越發(fā)動(dòng)蕩。

為什么是Matthieu Blazy？

2019年，隨著“老佛爺”Karl Lagerfeld去世，誰(shuí)來(lái)掌舵香奈兒引發(fā)諸多討論。低調(diào)副手Viard的上位，不能說(shuō)是最佳人選，但至少讓品牌平穩(wěn)過(guò)渡這段空窗期。這5年，人們對(duì)香奈兒有什么新作品印象模糊，反而是接連漲價(jià)的包袋一次又一次沖上輿論熱搜，經(jīng)典款直逼愛(ài)馬仕。

Viard也不是不想做出改變，只是她的創(chuàng)意在當(dāng)下的審美體系中缺乏先鋒性和顛覆性，反映到作品中大概只能向經(jīng)典看齊了。這也是什么，香奈兒去年?duì)I收接近200億美元，達(dá)到兩位數(shù)增幅，管理層卻始終如坐針氈。

“于情于理的是，Blazy的確實(shí)當(dāng)下最富有才華的設(shè)計(jì)師人選，出人意料的是，萬(wàn)年不變的香奈兒，真的要尋求變革了。”時(shí)尚專(zhuān)欄作家唐霜撰文寫(xiě)道：“這一代的設(shè)計(jì)師風(fēng)格已經(jīng)普遍發(fā)生了變化。不像Coco Chanel或者Karl Lagerfeld，Matthieu Blazy本人讓人印象模糊，但他的設(shè)計(jì)卻絕對(duì)醒目。可以說(shuō)，他是近幾年來(lái)幾乎屈指可數(shù)的，在中產(chǎn)階級(jí)時(shí)裝風(fēng)格中展現(xiàn)出先鋒性的設(shè)計(jì)師。”

“Matthieu Blazy是他這一代最有天賦的設(shè)計(jì)師之一。”香奈兒全球執(zhí)行主席Alain Wertheimer和全球首席執(zhí)行官Leena Nair在上周四發(fā)布的一份聯(lián)合聲明中表示。Blazy能從候選人中脫穎而出，離不開(kāi)其在葆蝶家的出色表現(xiàn)。2020年，他加入這家以傳統(tǒng)工藝聞名的意大利公司，擔(dān)任成衣設(shè)計(jì)總監(jiān)，第二年晉升為品牌創(chuàng)意總監(jiān)，在此之前他并不為圈外人所知。

不過(guò)，這位比利時(shí)派的設(shè)計(jì)師，在葆蝶家拿出的第一個(gè)系列，就以克制而高級(jí)的作品奠定了個(gè)人風(fēng)格。這場(chǎng)秀的第一套造型，白色背心搭配錯(cuò)視牛仔褲看似普通，實(shí)則都以皮革打造，“障眼法”令人耳目一新，“將傳統(tǒng)工藝推向了新高度”，《Vogue》評(píng)價(jià)道。

這種推陳出新的能力最終反饋在業(yè)績(jī)上。在開(kāi)云，占據(jù)近半營(yíng)收的古馳轉(zhuǎn)型艱難，第三季度收入同比大跌26%，拖累集團(tuán)表現(xiàn)。而報(bào)告期內(nèi)，葆蝶家收入同比增長(zhǎng)4%至3.97億歐元，較上一季度的增幅有所擴(kuò)大，已成為今年集團(tuán)表現(xiàn)最好的品牌，營(yíng)收上僅次于古馳和圣羅蘭。

香奈兒的危機(jī)感

上月，時(shí)隔18年，香奈兒重返香港辦秀，卻是照搬5月的馬賽早春秀場(chǎng)，缺乏誠(chéng)意。

在奢侈品行業(yè)陷入整體衰退的時(shí)候，哪怕是愛(ài)馬仕和香奈兒也難以獨(dú)善其身。尤其是Viard離職后的這半年，香奈兒發(fā)布的兩個(gè)系列略顯平庸，顯示出創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)的后勁不足。

更令品牌焦慮的是，普拉達(dá)集團(tuán)旗下的繆繆（Miu Miu）第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)105.4%，增幅較上季再度擴(kuò)大，成為當(dāng)前市場(chǎng)中少有的一抹亮色。它所塑造的“富家千金風(fēng)”在過(guò)去兩年深入人心，不乏3250元的發(fā)夾、4.22萬(wàn)元的亮片內(nèi)褲等吸睛單品。今年以來(lái)，“飛升”的繆繆拉動(dòng)普拉達(dá)集團(tuán)領(lǐng)漲，目前總市值達(dá)到1661億港元。

這匹黑馬對(duì)LVMH的羅意威（Loewe）、開(kāi)云的葆蝶家等品牌形成正面沖擊，也分食著愛(ài)馬仕、香奈兒的VIC客群。相比穩(wěn)定的愛(ài)馬仕管理層，2022年香奈兒在Leena Nair上臺(tái)后，內(nèi)部已經(jīng)歷一波人事任免。種種包袱之下，它迫切需要一位新的掌舵人來(lái)打開(kāi)局面。

在談及創(chuàng)意總監(jiān)的選擇標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，Pavlovsky此前曾表示，理想人選不是那些在不同品牌都呈現(xiàn)相似創(chuàng)意的設(shè)計(jì)師。換言之，新任創(chuàng)意總監(jiān)要在香奈兒的傳統(tǒng)和歷史之上挖掘，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做出創(chuàng)新和突破。對(duì)于那些成名已久的老將而言，這并不等同于極大的決策權(quán)和自由度。

這么看來(lái)，品味不俗、業(yè)績(jī)過(guò)硬的Blazy是一個(gè)折中的選擇，加上他在前幾任東家思琳（Celine）、卡爾文·克雷恩（Calvin Klein）那里顯示出的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，讓香奈兒遞出的這份合同多了一重保險(xiǎn)。

過(guò)去10年，香奈兒完成了收入翻番，年收入逼近200億美元大關(guān)，僅次于路易威登（Louis Vuitton）。至少當(dāng)下，香奈兒將給予Blazy一定的創(chuàng)作自由，而無(wú)需關(guān)注資本市場(chǎng)帶來(lái)的異動(dòng)。

不過(guò)，考慮到設(shè)計(jì)師的首個(gè)系列要等到明年10月見(jiàn)真章，熬過(guò)這漫長(zhǎng)的低谷期，人們或許才能看見(jiàn)驚喜。