在呂曉瑋的規(guī)劃中，今年“重回漢唐”要在不同城市新開20家店。這意味著她的生意迎來爆發(fā)：截至2018年年底，這個成立已13年的漢服品牌的門店總數(shù)不過16家，但進入2019年，其天貓旗艦店與實體店第一季度的總銷售額便已與去年全年持平。

呂曉瑋是“重回漢唐”的創(chuàng)始人，她認為更多的線下門店可以更好地向消費者展示這個新興服裝品類。而大眾市場，特別是年輕人群體中興起的漢服熱給了她加速開店的信心——大城市里，大街上穿漢服的年輕人越來越多，漢服消費正在迅速從小眾圈層走向大眾化。

至今尚無官方給出的漢服定義。維基百科將其解釋為泛指的漢人服飾，是一種中國朝代服的觀念，也可以理解為古中國服飾的一種統(tǒng)稱。日本愛知大學(xué)教授、人類學(xué)家周星研究發(fā)現(xiàn)，“漢服”一詞在古代并不常用，現(xiàn)代“漢服”其實是由漢服參與者所想象的一種傳統(tǒng)服飾。中國青年政治學(xué)院教授張跣表達了相同的觀點，他曾發(fā)表文章指出，漢服的概念無論在中國傳統(tǒng)文化還是現(xiàn)代漢語中都不存在，是漢服運動倡導(dǎo)者為宣揚自己的思想和觀念，總結(jié)了明代以前漢族服飾傳統(tǒng)而形成的一個“類概念”。

這種“概念”中的漢服，通常呈現(xiàn)交領(lǐng)、大襟、褒衣博帶、系帶隱扣等特點，而根據(jù)穿著場景又被分為禮服、吉服、常服、便服等。歷史上，從先秦時期至明朝，不同時代對著裝有不同的需求和規(guī)定，因此出現(xiàn)了不同的形制——即服裝的款式——直到明末清初，統(tǒng)治者要求“剃發(fā)易服”，即漢族、蒙古族及其他南方少數(shù)民族等改剃滿族發(fā)型，改著滿族服飾，漢服的傳承也在此中斷。

漢服在當(dāng)代成為一種文化現(xiàn)象進入公眾視野是在2003年。當(dāng)年11月22日，一位名叫王樂天的電力工人身穿自己縫制的漢服走在鄭州街頭，聲稱想要復(fù)興漢服文化。所經(jīng)之處王樂天不僅引發(fā)了路人嘲笑，甚至被有人認為穿的是日本和服。

這段故事后來被看作“漢服復(fù)興”運動的起點。相較于當(dāng)初公眾的不解，十幾年后，越來越多身著漢服去景點拍照，甚至將漢服當(dāng)作日常服飾穿著的年輕人出現(xiàn)了。尤其從2018年開始，漢服品類進入銷量增長的爆發(fā)期。

天貓服飾品類小二策月觀察到，在2018年之前，漢服一直呈現(xiàn)“平穩(wěn)增長”的勢頭，而從去年開始，“漢服”關(guān)鍵詞在天貓的搜索量已經(jīng)超過“襯衫”，且購買漢服的人數(shù)與2017年相比，同比增長92%，其中，95后占比達到48%，90后占比為24%。

不僅如此，在社交媒體上，關(guān)于漢服的討論頻率也越來越高。微博上，“漢服”已經(jīng)成為擁有17.3億閱讀量的超級話題；4月初，#漢服 仙服#的tag上了微博熱搜，也被漢服迷稱為“仙漢之爭”，到目前為止，已經(jīng)有9436.4萬的閱讀量。

“復(fù)興”漢服

追溯漢服大眾化的源頭，也許得從漢文化思想的復(fù)興算起。與今天商業(yè)化的國學(xué)熱相比，這種自發(fā)的國學(xué)復(fù)興在2010年之前還算是小眾文化。

最早期的漢服迷，多數(shù)都混過已經(jīng)落寞的“漢網(wǎng)”。呂曉瑋記得，在2004年前后，漢網(wǎng)上聚集了一批想要“復(fù)興華夏文化”的用戶。他們在搜集史料的過程中發(fā)現(xiàn)漢服并非自然消亡，而是源于“剃發(fā)易服”的政策強制。“后來就有了‘華夏復(fù)興，衣冠先行’的口號”，她對《第一財經(jīng)》YiMagazine說，“為什么？因為思想和文化在傳播中會有認知門檻，唯獨服飾沒有。只要你喜歡，并且愿意穿，（文化）就傳播出去了。”

在微博上擁有407萬粉絲的歷史博主洛梅笙在早期接觸過漢網(wǎng)。她認為，漢服的復(fù)興從表面看是出于大家對“為什么其他少數(shù)民族都有服裝，而漢族沒有”這么一個“簡單的概念”的質(zhì)疑，但背后實質(zhì)是一種“文化危機感”，即隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達，歷史信息在傳播過程中逐漸激發(fā)出大眾對于“我到底是誰？”這一問題的回應(yīng)。

“剛開始，漢服沒有特別具象。大家只是想尋找一種能夠代表漢族身份的服飾，并將它穿出去，根本沒有想到日?；群罄m(xù)的發(fā)展。”洛梅笙對《第一財經(jīng)》YiMagazine說。

彼時，想要制作一套漢服還得走頗為傳統(tǒng)的定制，且可選擇的樣式較少，“形制”無從考究。在網(wǎng)購還沒有普及的年代，呂曉瑋的第一套漢服只能從裁縫發(fā)來的影視劇圖片中選擇，且等待了近3個月時間才收到。當(dāng)她穿著漢服到成都武侯祠、杜甫草堂等景點宣傳時，常常會引發(fā)周圍游客的好奇，詢問他們是否來自于劇組，并抱著“獵奇”的心理與他們合影。

2006年，呂曉瑋萌生了開一家漢服店的想法，“漢服復(fù)興必須要將漢服商品化，讓普通大眾都能接觸到”。但這個想法很快遭遇了一些漢服迷的反對，“他們認為漢服復(fù)興是心中非常神圣的一件事，他們在談理想，我卻要將它商業(yè)化來賺錢，好像我不應(yīng)該這樣做。”她說。

但呂曉瑋沒有顧及這些，在成都文殊坊開設(shè)了中國第一家漢服實體店。她特意選擇位于市區(qū)且臨街的商鋪，“我要讓漢服店出現(xiàn)在大眾視野里，像一個正常的服裝店，每天有固定的營業(yè)時間。”同期，“重回漢唐”的淘寶店也上線了。

早期消費者能夠選擇的漢服款式大多來自于影視劇。在洛梅笙的記憶里，“早期的漢服制作都很粗糙，畢竟?jié)h服脫節(jié)了這么長時間，相關(guān)的資料還沒有被整理出來，而且出土的文物也不夠多，很多人對于它的概念很模糊，所以商家做漢服的很多參考素材都來源于古裝電視劇，比如《漢武大帝》和《大明宮詞》。”

呂曉瑋此時的生意也一般，為了獲得營業(yè)額，她甚至做起了漢服租賃拍照的生意，卻意外帶動了一批同樣對漢服商業(yè)化感興趣的商家用定制化的方式在淘寶開店。而在消費者端，隨著90后的“觸網(wǎng)”，漢服商業(yè)化有了輸出的渠道和市場擴大的空間。

2007年暑假，13歲的童琳通過互聯(lián)網(wǎng)了解到了王樂天的新聞，查閱資料后，她被漢服吸引了，開始通過閱讀專業(yè)書籍來學(xué)習(xí)漢服文化。“剛開始喜歡漢服的理由很純粹，就是因為好看，和古裝戲里的衣服很像。”同年，她擁有了人生中第一套漢服，款式模仿的是《漢武大帝》里的造型，“畢竟那時候做漢服的商家很少，現(xiàn)在看來形制不太正規(guī)。”童琳當(dāng)時也不會將漢服穿出門，“因為別人會覺得我另類，我不愿意接受這種流言蜚語，現(xiàn)在穿出去完全沒有負擔(dān)了。”

今年25歲的姚可欣是在高中的一次小組作業(yè)中接觸到了漢服，并出于“想要傳承漢服文化的目的”開始購買?，F(xiàn)在，她已經(jīng)是一名兼職的漢服妝造師。

2012年，姚可欣在南京一家實體店內(nèi)購買了第一套漢服，且“逢年過節(jié)就會穿出去給親戚看”。她也遇到過和呂曉瑋同樣的困擾，“在街上會有人問我是不是穿越來的，但心里還是覺得想要將漢服文化發(fā)展下去，才頂住壓力繼續(xù)堅持穿。”姚可欣說。

漢服店的生意一直不溫不火，呂曉瑋意識到必須培育漢服市場，“本身市場就不存在，沒有漢服產(chǎn)業(yè)，也沒有漢服消費者。沒有市場需求的話，我就要創(chuàng)造需求。”每到特殊節(jié)日，她就會舉辦一些線下活動，并將活動的素材發(fā)到漢網(wǎng)上。讓她印象最深刻的是2009年的端午節(jié)，當(dāng)時已經(jīng)有200人來參加線下活動，“既然有人來參加活動，就有人來買漢服。”她說。

隨著銷量提升，再依靠兩位裁縫手工制作已經(jīng)無法滿足需求，呂曉瑋想到了找工廠批量生產(chǎn)。但在當(dāng)時，想找到接單的工廠很不容易。

首先，她的訂單體量不符合工廠的基準，“每件衣服大約只需要幾十套，但工廠生產(chǎn)的要求至少是上千件起步”。其次，當(dāng)時的工廠都以生產(chǎn)現(xiàn)代服飾為主，缺乏生產(chǎn)漢服的經(jīng)驗，“對方看了圖片就抱怨這個衣服奇奇怪怪的，圖案好復(fù)雜，后來是找到一家加工旗袍但生意不好的工廠接了我的單。”

為了說服工廠接單，呂曉瑋只得將第一批量產(chǎn)的款式鎖定為中衣。中衣又稱里衣，常常穿在漢服里，起到搭配和襯托的作用，“哪怕我賣3年，也不會過時”，她解釋道。但在實際銷售中，1000件中衣僅用了一年時間就賣完了。銷量提升也帶動了呂曉瑋與工廠之間合作規(guī)模的擴大，“有些款式100件也給我做了，最多我自己先壓點庫存。”

2014年，呂曉瑋開了第二家實體店。她覺得，讓“生意越來越有起色”的關(guān)鍵原因在于，從2013年后，漢服越來越多出現(xiàn)在官方媒體的新聞中。

其中影響力較大的要屬2013年11月作詞人方文山倡議并發(fā)起的第一屆為期3天的西塘漢服文化周——如今已經(jīng)舉辦到第六屆。同年，習(xí)近平也在孔子故鄉(xiāng)曲阜發(fā)表了要弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的講話。此后，人民日報、共青團、新華網(wǎng)等官媒開始積極參與漢服知識的普及，關(guān)于漢服的信息密集度越來越高。

漢服日常化

讓大眾關(guān)注到漢服只是第一步，想要讓更多人穿著漢服，或者從商業(yè)化角度出發(fā)讓更多人購買漢服，還需要解決漢服日?；┲膯栴}。

洛梅笙認為，排斥漢服的群體堅持的論調(diào)就是漢服太古老，看起來像古裝，不適合日常穿著，“如果要作為一種為現(xiàn)實考量的服裝，必然會走向日?；?。于是，很多人開始有迫切的念頭，希望將漢服重新與生活鏈接起來。”

漢服經(jīng)營者自然成了漢服日?；罘e極的推動者。2015年，呂曉瑋正式注冊了公司，擴招設(shè)計師、運營、物流等團隊，將“重回漢唐”定位為一家中端水平、走快時尚路線的漢服店。門店內(nèi)的定制款幾乎消失了，取而代之的是“高性價比”“每周上新”“現(xiàn)貨”，“價格區(qū)間在100至300元左右的中端產(chǎn)品”。

呂曉瑋承認，“這是學(xué)習(xí)了H&M和ZARA等快時尚品牌的銷售模式。我們發(fā)現(xiàn)漢服的需求量越來越大，年輕人會不斷催發(fā)貨”。同時，到這一時期，從工廠制造端、銷售渠道到營銷推廣，漢服的產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟起來。

在每周上新的更迭頻率壓力下，呂曉瑋將設(shè)計部團隊的人數(shù)擴張到了20人。與ZARA的開發(fā)節(jié)奏類似，重回漢唐需要提前半年就規(guī)劃好待開發(fā)的款式，確定上新的月份、主題等，再購買樣布反復(fù)打樣制作。

這些設(shè)計師往往大學(xué)剛畢業(yè)，沒有設(shè)計漢服的經(jīng)驗，在學(xué)校里也沒有學(xué)過，而性價比是呂曉瑋對他們提出的首要要求，“設(shè)計時一定要控制成本，要讓15至25歲的年輕人買得起，如果超過價格區(qū)間，那該換面料換面料，該壓縮繡花就壓縮。”

“所有東西都要自己開發(fā)”，呂曉瑋解釋說，這也是漢服與傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)的另一個區(qū)別。比如，如果將一件牛仔服的樣稿給到工廠，工廠根據(jù)經(jīng)驗?zāi)苁炀毜靥暨x好布料，再裁剪和縫制出樣衣，但做漢服，需要商家調(diào)試好印染的顏色、設(shè)計好裁剪的辦法、確定繡花的位置等。而一件漢服從定稿到量產(chǎn)，一般需要耗費3個月的時間。

好消息是，相比于2010年，有越來越多的工廠愿意接漢服訂單，“傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)的訂單量在下滑，而漢服是一個新的趨勢，”呂曉瑋說。不過，當(dāng)下工廠里還沒有專門生產(chǎn)漢服的設(shè)備，例如一件衣服鋪開可能有1.5米到2米長，在工廠里都只能鋪在裁剪床單的裁床上。

在漢服圈內(nèi)，按照對漢服形制的考究程度，有形制派、中立派、改良派等多個圈層。形制派認為，漢服應(yīng)該嚴格遵循史料，在基于了解漢服形制的基礎(chǔ)上，保證所穿著的漢服應(yīng)該兼具形制、材質(zhì)和紋樣；而中立派能夠分清漢服的形制，但持保留態(tài)度；改良派的觀點是，如果將漢服往日常化、時尚化方向改良，有利于漢服的宣傳，則改良無可厚非。

較早進入漢服圈的大多為形制派?，F(xiàn)在，童琳幾乎一眼就能從交領(lǐng)、材質(zhì)、紋樣上判斷出一件漢服是否講究形制。她以前還會購買魏晉風(fēng)的漢服，現(xiàn)在則只會購買明制的，原因在于，“明朝距離現(xiàn)代最近且保留的史料最多，年代越往前，越不知道穿的是否是對的。”

姚可欣稱自己為“明制黨”，且她只去幾家同樣講究形制的老店購買。在她的觀察中，每隔兩三年，漢服圈內(nèi)就會根據(jù)最新出土的文物引發(fā)一輪關(guān)于漢服形制的爭議，“觀念階段性地會被沖擊一下，一下子說魏晉風(fēng)不是漢服，齊胸襦裙也不是，也有人說漢服圈子戾氣特別重，但這是這個圈子發(fā)展到現(xiàn)在的必然過程。”她說。

在頗為苛刻的消費者面前，商家一邊受到關(guān)于形制的牽制，一邊需要盡量將漢服往時尚化和實用性靠攏，爭取更多消費者。呂曉瑋設(shè)計的原則是，“我們是復(fù)興漢服，不是復(fù)原，也不是復(fù)古。有的考究派覺得，古代存在的才能做，沒有的、不清楚的不能做，做也必須要和古代做得一樣。但我的理論是，出土的只能證明古代有，不能證明其他東西無。”

她告訴《第一財經(jīng)》YiMagazine，在漢服圈內(nèi)，有一批研究漢服史料的“草根”漢服迷，他們并非科班出身，但會將最新的研究成果上傳到社交媒體。這些內(nèi)容會成為商家設(shè)計漢服的風(fēng)向標(biāo)，甚至是制作“爆款”的素材。

雖然出土文物的樣式可以直接拿來參考，但通常尺碼無法直接照搬——出土的文物通常只有一個尺寸，而商家需要考量如何按照現(xiàn)代人的尺寸來設(shè)計同款，例如，是按照增加5厘米還是3厘米來規(guī)定一個新碼，呂曉瑋將這個過程稱為“放量”。“我們作為商家，必須要研究和反復(fù)試驗，給出一個可以標(biāo)準化和量產(chǎn)的尺碼和款式，但有的消費者因為我們做的和出土文物尺寸不同，就來批評我們。”

“放量”只是漢服日?；淖罨静僮鳎碳疫€得不斷嘗試如何在漢服中注入更多時尚化的元素，這一點可能會通過修改顏色、花紋、面料材質(zhì)甚至版型來實現(xiàn)。為此，重回漢唐在2015年為漢服改良與時尚化專門推出了副線品牌華小夏，在今年4月底上新了一件交領(lǐng)上襦背帶裙。設(shè)計團隊將一條漢服長裙的下部做了改短，將普通袖口用當(dāng)下流行的泡泡袖替代，再加上背帶的元素，“目的是做出學(xué)生裝的感覺”。還有一件男款日常對襟衫外套，設(shè)計團隊使用西服的面料代替原本的材質(zhì)，實現(xiàn)類似于穿風(fēng)衣的效果。“我們沒有企圖用漢服取代現(xiàn)在的時裝，只是想要給消費者多提供一些選擇，在漢服中也有各種嘗試，例如小清新、古典或者炫酷風(fēng)格都可以購買到。”呂曉瑋說。

由于漢服作為日常服裝穿著才剛剛開始，商家還得承擔(dān)幫助消費者穿搭的任務(wù)。呂曉瑋的設(shè)計師通常需要接受半年時間的訓(xùn)練，包括在畫設(shè)計稿時就要根據(jù)服裝風(fēng)格確定好拍攝的景區(qū)、模特的風(fēng)格，以及搭配什么樣的包、鞋子和其他道具，就連頁面宣傳的文案也由設(shè)計師負責(zé)。

在一些漢服品牌的商品海報上，模特可能站在園林中凹造型，也有可能身處時尚的寫字樓前。洛梅笙對類似“表達方式的時尚化”直言不諱，“這樣拍一些類似于時裝雜志廣告感覺的照片和視頻，讓衣服看上去比較美，其實就是刺激消費者購買和穿它的欲望。”

她并不排斥漢服的日?；踔?xí)r尚化的發(fā)展趨勢。她認為時尚化需要保留原先的形制，但能夠在搭配上做一些改變，例如搭配一些現(xiàn)代化的配飾，像高跟鞋或者遮陽帽。“如果將漢服改成西方審美標(biāo)準的話，還有什么意義呢？我寧可要一件不太好看，但形制正確的漢服。只要形制是正確的，其實有無數(shù)種方式可以美化它。”

在想盡辦法讓漢服日?；倪^程中，商家獲取新客流的同時，也得面對老用戶流失。

姚可欣關(guān)注到了“重回漢唐”的變化，她發(fā)現(xiàn)這些店鋪此前大部分都是定制款，且售出不退不換不參加任何折扣活動，但現(xiàn)在為了適應(yīng)大眾需求做分碼，“變成了一個正常的淘寶商家，參加淘寶的活動，漢服已經(jīng)和現(xiàn)代服一樣成為很多人都會購買的商品了。”

越是模糊的概念越容易引發(fā)爭議，尤其對于形制不確定，且承載著文化意義的漢服而言。在漢服圈中，不同的立場對于漢服日?；膯栴}也有不同的觀點。

標(biāo)準之困

漢服發(fā)展到當(dāng)下階段，是否要確定形制，即給漢服的式樣下一個明確的定義，也是一個爭議焦點。

圈內(nèi)對此基本達成共識，“還沒有到定標(biāo)準的時候，”洛梅笙說，“服裝的發(fā)展需要時間來凝固它，為什么我們覺得和服與韓服傳承得好？它們也是經(jīng)過很長時間積淀的。”

傳統(tǒng)服飾史研究者陳詩宇表達了相同的觀點。相對于和服與韓服來說，他認為現(xiàn)在漢服的發(fā)展處于一個“混亂的階段”，“一種服飾文化不是那么容易重新?lián)炱鸷椭匦陆⒌?，需要一段時間淘汰梳理和沉淀，才能夠形成大規(guī)模的共識。”他對漢服日?；慕ㄗh是，在細節(jié)上可以改動，但需要遵守的元素一定會達成某種共識，“流行可能一直在變，這些都是允許的，但在細節(jié)或者設(shè)計上不能違背基本的原則。”

然而由于目前官方對于“漢服”的形制沒有擬定統(tǒng)一的標(biāo)準，也沒有可參照的日常漢服穿著標(biāo)準，大多參照出土的文物或者已有的碎片化的史料不足以支撐商家批量生產(chǎn)，再加上消費者需求和市場占領(lǐng)等因素，很多漢服的設(shè)計與最初熱衷者想要復(fù)興的文化已經(jīng)相去甚遠。

面對很多年輕人將漢服與高跟鞋、帽子搭配的做法，陳詩宇的態(tài)度相對包容，他覺得目前年輕人首先要保證漢服在某些公開正式場合的穿搭規(guī)整，如果將其作為日常服裝，可能還是需要兼顧流行與方便的需求。

在對漢服標(biāo)準產(chǎn)生爭議的這一過程中，漢服粉絲們形成了自己的圈層文化。在漢服圈層中，漢服愛好者之間相互稱呼為“同袍”，而將剛?cè)肴Φ哪贻p人稱為“小萌新”。這與近幾年在國內(nèi)掀起的洛麗塔洋裝風(fēng)潮類似——穿著洛麗塔裝的人群被稱為Lo娘或Lo漢——這些圈內(nèi)的年輕人共同表現(xiàn)為通過外在的穿搭風(fēng)格，來追求一種內(nèi)心的滿足和文化認同感，漢服或者洛麗塔洋裝則成為他們?nèi)谌肴拥耐庠跇?biāo)簽。

但并非所有“同袍”都具有對漢服文化的認同感，他們也許只是因為“好看”或者“新奇”而穿著，將穿著漢服作為一種尋找自我以及標(biāo)榜自己與眾不同的方式，并不會去深刻了解背后的文化淵源。在他們眼中，漢服有時只是區(qū)別于現(xiàn)代服飾的一種服裝道具，甚至充當(dāng)了cosplay，即角色扮演的功能。

即便已經(jīng)是“圈內(nèi)的老人”，童琳也不否認自己有時候也會存在這種“有點像cosplay一樣的心態(tài)”。由于工作原因，她日常穿著漢服的幾率并不高，可一旦有機會去一些擁有歷史意義的景點時都會穿上漢服，“此時穿漢服其實是在追求自己內(nèi)心的感受，就想設(shè)身處地融入去體驗古人的感覺，站在景點邊，腦海里會設(shè)想如果當(dāng)時的人穿著這件衣服會在這里做什么。”

洛梅笙最近發(fā)現(xiàn)一個95后男生穿著漢服表演的視頻吸引了很多網(wǎng)友觀看。她認為這與當(dāng)下中國正在流行的亞文化有關(guān)，“其實有些年輕人，并不是對漢服感興趣，只是出于角色扮演的需求，將它當(dāng)成一件衣服，或者是一種戲服，但這對漢服的發(fā)展沒有任何意義，他也許今天穿了，明天就把這個東西扔掉了。”

姚可欣通過與小萌新交流發(fā)現(xiàn)，還有部分95后甚至00后的年輕人只是認為漢服本身帶著文化傳承的意義，以此與身邊穿著現(xiàn)代裝的人群獨立開來，但問題是“他們并不了解其中的文化，所謂的為了文化意義穿漢服也只是為想穿漢服找個借口而已，有些年輕人往后發(fā)展會走極端，鄙視不贊同不了解的人，甚至認為自己比穿cosplay或者其他服飾的人高尚得多。”

呂曉瑋覺得，很多人并不關(guān)心為什么要復(fù)興漢服，也不可能要求每一個人都來傳承文化。“尤其是十幾歲的年輕人，可能對于社會真實的樣子還沒有了解清楚，要求他們來傳承文化是苛求，普通人能欣賞美就不錯了。的確有很多同袍不喜歡傳承文化，不過也有喜歡傳承的。”

不管是出于續(xù)接傳統(tǒng)的目的，還是僅僅為了張揚個性，穿著的多樣性和相對于十幾年前來說更包容的社會環(huán)境都是個好的訊號。“漢服之所以能夠發(fā)展到今天，是因為有很多人——不管出于何種目的——共同形成了這樣一種現(xiàn)象和文化。”洛梅笙說。但在這種多樣化出現(xiàn)后，如何在現(xiàn)代的生活中去延續(xù)傳統(tǒng)，延續(xù)怎樣的傳統(tǒng)是一個更復(fù)雜且需要解決的問題。