走過一個個玻璃展柜，珠寶設計師趙藝凝視著聚光燈下的一件件珠寶，看得極為認真，跟身邊人感嘆，“每個人都很有才華，都在創(chuàng)造獨特的中式設計，很有想象力。”

正在北京時間博物館展出的“保利拍賣x設計師聯(lián)盟 六周年慶典”展覽，集中呈現(xiàn)了11位中國新銳珠寶設計師的代表作。這11位珠寶設計師走上設計之路，都有各自的特別經(jīng)歷，例如：27歲才從外資銀行裸辭轉行做設計的王葳、建筑師出身的葛雯竹、香港金融大學金融碩士李莉、曾經(jīng)的體操運動健將秦依依、原本是藏家的潘昱行、曾舉辦諸多國畫展覽的陳子怡……

趙藝的珠寶設計之路，則是各種身份疊加的結果。她是擁有數(shù)百萬粉絲的珠寶博主，作為寶石愛好者，她持續(xù)20年在全球各地探礦。她做珠寶設計，看上去是興趣使然的結果，這興趣又引領著她，一路走進非遺花絲鑲嵌的大門。當她將花絲鑲嵌納入珠寶設計，也是將古老精湛的工藝嫁接到了現(xiàn)代技藝中，用她的話說，“讓珠寶成為連接古代與當代、文化與歷史的紐帶。”

全球探礦的“寶石旅人”

生于80年代的趙藝，依稀記得改革開放后席卷中國的“買金熱”浪潮。她小時候，母親是百貨公司珠寶柜臺營業(yè)員，在那波黃金飾品的搶購熱潮中，銷售能力很強的母親賺了錢，索性承包下珠寶柜臺，也為自己留下不少黃金首飾。

年幼時的趙藝，常常把玩母親和外婆的黃金首飾，看著她們在一個個重要場合精心挑選首飾佩戴。遺憾的是，后來，家中首飾全被偷盜，她也清晰記得，母親與外婆的傷感持續(xù)多年都難以釋懷。

“我才意識到，珠寶除了是一種物質，代表著美麗，其實也是一代代人的情感維系。”她說，那些失竊的黃金首飾幾乎沒有留下照片，但卻成了她夢想的起點。

大學時，她開始自己攢錢買彩色石頭。研究生期間，她兼職雙語主持人，賺了錢就去旅行。暑假去泰國，她在礦山附近見到當?shù)刈钤即致膶毷灰祝u寶石的人坐在紅色塑料凳子上等待買家。那些年，她攢足了錢，買下一枚3.02克拉的緬甸鴿血紅，最終，這顆寶石經(jīng)過她的設計，在拍賣市場上拍出130萬元高價。

20年里，她自詡“寶石旅人”，到世界各地探礦，既是工作，也是生活方式。她曾踩過國外采購的坑，被騙的經(jīng)歷讓她意識到，只有親自去礦區(qū)，熟悉礦區(qū)特性，熟悉供應商，才能建立信任和人脈，才能獲得最優(yōu)質的寶石。

“珠寶是一個付出的行業(yè)。”趙藝說，全球探礦聽上去是自由自在的旅行，卻有很多難以言說的辛苦甚至危險。

她在非洲探礦，住在土房子里的大通鋪，男女混住，氣味熏人。她無數(shù)次去往斯里蘭卡，在埃拉小鎮(zhèn)坐著火車穿過九孔橋，下到70米深的礦井，井底的積水淤泥與碎石難以下腳，卻能尋到絢麗的寶石。她事后才知道，礦井吞噬過六名礦工的生命，驚慌已是后話。

她奔到巴西，花20天跑遍六個礦區(qū)，在南大河州的水晶礦區(qū)見到各種紫晶、黃晶、白水晶和瑪瑙，也見識到最大的紫晶洞。她在東南部的黑金城見到閃閃發(fā)光的帝王托帕石，在貝爾蒙特的祖母綠礦區(qū)，乘坐礦主的私人直升機探礦。

在巴基斯坦克什米爾礦區(qū)，她收獲了粉色托帕和藍紫色的藍寶石，見到50多克拉的巨型托帕。在泰國的尖竹汶府寶石交易中心，她又眼見著世界頂級的寶石如何在封閉的中介房間里交易。

對珠寶接觸得越多，她越想走得更深。趙藝到近百年歷史的美國寶石學院GIA學習，盡管11門課程僅有30%的通過率，她仍然通過了“魔鬼難度的考試”。

她以“寶姐”為昵稱，將自己多年來對珠寶的熱愛和研究寫成文章，開設公眾號，逐漸累積起兩百萬粉絲，成為圈內小有名氣的珠寶博主。

現(xiàn)代珠寶融入非遺技藝

“這是一個速度特別快的時代，但我想做一個慢慢行走的長期主義者。”趙藝說，從2014年成立獨立珠寶品牌Bojem至今，她從最早的稚嫩期，到現(xiàn)在將非遺技藝引入珠寶設計，也經(jīng)歷了一條漫長的路。

在她帶到展覽的三件珠寶作品，都有非遺花絲鑲嵌技藝。

“云中仙鶴”是一顆9.59克拉斯里蘭卡藍寶石配鉆石、彩色寶石及青金石，“歡樂之源”則是天然滿綠翡翠配鉆石及彩色寶石，都采用國家非遺手工京花絲，用西方珠寶設計的思路，重新詮釋古老的中國傳統(tǒng)技藝。

“花絲鑲嵌最細的絲，只有0.18毫米。”趙藝說，她曾跟隨北京的非遺大師學習花絲鑲嵌，才明白非遺技藝傳承之難。

花絲鑲嵌是“燕京八絕”之一，一度是皇家宮廷的御用工藝，迄今已延續(xù)兩千多年?；ńz鑲嵌先是將金銀材料拔成細絲，細心編結成型，焊接，再鑲以珍珠或寶石，制成雍容華美的首飾。

“現(xiàn)在全中國能做花絲鑲嵌的手工藝人不超過50個，而且年紀都很大。”最初，她從南京奔赴北京學藝，也帶著一些疑惑，那么好的技藝，為什么沒人學？

最初上手的幾個月，她信心滿滿，用整整一周的時間，將比頭發(fā)絲還細的金絲纏繞塑造成一只蝴蝶的造型。即便她對使用焊槍有經(jīng)驗，卻仍然在焊接這一關沒控制好火候，將蝴蝶燒焦。

一周白做，她很沮喪。師傅卻告訴她，花絲鑲嵌的數(shù)道工序包含掐、填、堆、壘、織、編、攢、焊，僅焊這一關，通常需要學習四年，對只學了幾個月的她來說，燒焦很正常。

她也由此感受到花絲鑲嵌技藝傳承之難。年輕人很難有時間和精力靜下來完成如此繁瑣細密的功夫活兒，即便能學成，一件首飾的制作工期也過于漫長。她的幾件作品，哪怕是有經(jīng)驗的老師傅也需要三個月至半年完成。

“任何非遺工藝想要傳承，都需要考慮市場經(jīng)濟效益。”趙藝說，她曾一次次到故宮看展，復刻清宮的手鐲，這些既是她的興趣，也是她尋古的方式。但要面對今天的消費者，她仍然需要考慮時代的因素，將西方珠寶設計的理念加入傳統(tǒng)工藝，讓傳統(tǒng)不僅僅停留在博物館里。

十多年里，Bojem以高級定制珠寶為主要方向。趙藝一邊探究故宮里那些做工精巧的飾品，一邊收藏西方古董珠寶，將兩者的屬性連接，加上現(xiàn)代人的應用場景，讓珠寶成為可傳承、可承載情感的載體，也在珠寶里探索中西方文化的藝術淵源。

在珠寶博主和珠寶設計師的雙重身份下，她也碰到過諸多質疑。有人說，她不過是把花絲鑲嵌當作噱頭，“碰瓷國家非遺技藝”。也有人說，一個做生意的人怎么可能學得好花絲鑲嵌？

但這些都沒能影響她持續(xù)輸出。這些年，她出國辦展覽，在國際上獲獎，在世界各地淘到古珠寶，她把所有的體會和感受，都分享到網(wǎng)絡，也熱衷于回答粉絲關于珠寶知識的疑問。她還拍攝花絲鑲嵌的紀錄短片，將這項奇巧細致的千年宮廷藝術之美，解密分享給大眾。

如今，她一方面做著高定珠寶，其中包括主打的“傳家”花絲系列這類收藏級別的珠寶，由平均年齡52歲的北京花絲鑲嵌團隊制作，是傳統(tǒng)非遺工藝走進現(xiàn)代消費市場的代表。另一方面，她擁抱大眾市場，設計一些適合日常佩戴的平價珠寶，價格約在幾百上千元之間。

趙藝還為年幼的女兒設計了一款花絲鑲嵌的傳承珠寶，融入她的愛與期待，“希望女兒未來走向世界時，戴著這件作品，時刻提醒自己來自何方，根在何處。”